Si l'une de ces images ne se charge pas, faites un clic droit dessus et cliquez sur "afficher l'image", elles sont toutes là, mais comme elles sont grandes, elles risquent de ne pas se charger correctement la première fois, surtout avec une connexion lente.
AVERTISSEMENT : Cela a été fait sur une voiture OBD2a, je ne prétends donc pas être précis à 100 % sur les éléments OBD2b. Mais cela devrait très bien fonctionner.
J'ai récemment effectué un échange mini-me de y7 à y8 dans mon quotidien DX de 1998, et il y a une tonne de désinformation à ce sujet. Comme cela semble revenir assez souvent, j'ai décidé de faire ce guide afin de pouvoir y renvoyer les gens. La plupart des guides sont basés sur le passage à OBD1. Ce guide a été écrit en gardant à l'esprit le maintien de l'OBD2. Il a été écrit pour conserver votre faisceau de câblage d'origine. Je ne sais pas pourquoi autant de gens semblent vouloir changer de faisceau de câblage, c'est plus difficile et plus cher. Si vous pouvez installer un autoradio, vous pouvez gérer le câblage ici. Si vous avez des problèmes avec la soudure/le thermorétractable, investissez dans du flux, une soudure décente et procurez-vous ceci : Kit de soudure au butane sans fil Weller à allumage automatique J'ai le mien depuis des années et je l'adore.
Liste de courses :
- 2+ broches ECU (vous n'en avez besoin que de 2, mais plus sont pratiques au cas où l'une d'elles serait endommagée).
- 3 fiches Honda à 2 fils. Une pour le pressostat Vtec, une pour l'IACV et une pour le capteur de cliquetis (il s'agit d'un fil, mais la fiche à 2 fils s'adapte parfaitement, il suffit de retirer le fil supplémentaire)
- Une fiche de solénoïde vtec femelle à 1 fil, ou une paire de fiches à fil unique de rechange. Les connecteurs à cosse isolés feront l'affaire.
- Un capteur de cliquetis. Si vous avez acheté un moteur d16y8 complet, il devrait en avoir un, si vous changez juste la culasse, vous devez en obtenir un. Je suggère de le mettre avant que la culasse ou l'admission ne soit en place (selon ce qui est le dernier). Sinon, c'est une galère pour y accéder. Mais faites attention à ne pas le casser !
- Au moins 12 pieds de fil noir de qualité automobile décent (calibre 12-14) 20 pieds seraient meilleurs pour ceux d'entre vous qui sont soucieux de devoir faire des épissures supplémentaires, ou si vous voulez faire un routage spécial et fantaisiste.
- Un calculateur qui correspond à votre plage d'années et au type de transmission. OBD2a est 1996-1998, OD2b est 1998-2001. Les boîtes automatiques utilisent un IACV à 3 fils monté sur le corps de papillon. Tout le reste utilise un IACV à 2 fils fixé à l'arrière du collecteur d'admission.
- Thermorétractable de 1/8", ou un assortiment.
- Ruban isolant, ou autre solution d'enveloppement de câblage.
- Des trucs pour la vidange d'huile (si vous mettez de l'antigel dans votre huile, changez-la AU PLUS VITE, ne conduisez pas la voiture, changez-la simplement)
- Antigel.
- Pour le mini-me, j'ai trouvé 3 à 4 pieds de tuyau de qualité automobile de 3/8" pratiques. Les colliers de serrage correspondants pourraient également être utiles.
- Tout autre élément de type mise au point standard que vous souhaitez modifier. IE courroie de came, pompe à eau, bougies/fils/capuchon/roter, etc. C'est à vous de voir.
LE COLLECTEUR D'ADMISSION
Assurez-vous d'obtenir un collecteur d'admission qui a l'IACV correct pour correspondre à votre type de calculateur. Si vous avez une transmission automatique, procurez-vous-en une avec un IACV à 3 fils provenant d'une EX automatique. Sinon, procurez-vous-en une avec un IACV à 2 fils. De plus, les admissions OBD2b ont des orifices d'aide au démarrage à froid. Si vous en utilisez un dans une voiture OBD2a, vous devez les sceller. Je les ai scellés autour, puis j'ai bouché l'orifice supérieur.
![Image]()
Le collecteur automatique est celui du haut (IACV à 3 fils sur le corps de papillon), celui du bas est un style manuel, celui-ci est un collecteur d'admission Z6, mais la configuration de l'IACV est la même que celle d'un collecteur d'admission y8 manuel (l'IACV à 2 fils passe au-dessus des 2 trous que vous regardez).
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Si vous obtenez un collecteur comme celui-ci, scellez autour des orifices d'aide au démarrage à froid et scellez le raccord sortant directement de la bride.
TUYAUTERIE D'ADMISSION D'AIR
L'EX a un trou de 3 "+ par lequel passe la tuyauterie d'admission d'air d'origine. Les autres types de châssis n'ont pas ce trou. Vous devez donc soit adapter une admission/CAI de style DX pour la fixer au collecteur d'admission y8, soit percer un trou de 3 "+ (ou de la taille de votre tuyauterie) dans la zone derrière le phare côté conducteur si vous souhaitez utiliser une boîte à air EX d'origine ou un CAI de style EX.
L'ÉCHANGE
Tout d'abord, échangez la culasse/le moteur. Je ne vais pas entrer dans la partie mécanique, c'est un échange direct et il existe des tonnes de guides sur la façon de changer une culasse. Si tout le reste échoue, lisez le manuel. Une fois le moteur en place, branchez tout. Vous devrez peut-être déballer/remballer quelques fils, mais aucune des fiches courantes entre les y7 et y8 ne devra être prolongée, elles atteindront toutes.
Si vous êtes préoccupé par le câblage et les temps d'arrêt, vous pouvez jeter le corps de papillon d16y7 (vous devrez probablement changer les plaques de papillon) et les injecteurs sur le d16y8, puis faire fonctionner le d16y8 sur le calculateur DX d'origine (le P2E) Il fonctionnera essentiellement comme un moteur DX (pas de vtec), il pourrait lancer un code riche/maigre ou quelque chose comme ça, mais il sera parfaitement utilisable jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de faire le câblage.
CÂBLAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR
Retirez la batterie, le bac à batterie et le support en dessous. Vous verrez une fiche par laquelle passe le faisceau de câblage principal du moteur. Dévissez-la (2 boulons de 10 mm) et faites passer 2 fils noirs (le noir est peu visible) à travers, étiquetez les deux extrémités d'un fil "vtec" et les deux extrémités de l'autre fil "pression d'huile" (si vous avez une boîte automatique, acheminez 3 fils et faites-en passer un vers le capteur de cliquetis). Laissez suffisamment de fil pour atteindre le calculateur, 2 pieds devraient suffire, mais laissez-en 3 si vous êtes très prudent.
Ensuite, acheminez le côté compartiment moteur de ces 2 fils vers la zone du solénoïde Vtec. Vous pouvez utiliser des colliers de serrage pour fixer les fils au faisceau, ou déballer le tout et le remballer avec à l'intérieur. C'est à vous de voir. Cependant, j'ai utilisé des fils noirs afin de pouvoir les faire passer à l'extérieur du faisceau.
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Fixez le fil étiqueté "pression d'huile" au fil rouge/jaune sortant de la fiche à 2 fils. Le fil vert sortant de la fiche à 2 fils va à la masse du châssis (j'y ai mis un œillet et il est passé sous l'un des boulons qui maintiennent le solénoïde). Ensuite, fixez le fil "vtec" au fil vert/noir unique sortant du solénoïde Vtec. Selon votre fiche à 2 fils, ces couleurs peuvent différer, mais vous devriez être en mesure de connaître leur emplacement avec cette image.
Effectuez la conversion à 2 fils sur l'IACV (sauf si vous avez une boîte automatique), ceci est couvert en profondeur dans d'autres zones ou dans les images au bas de ce fil. Cependant, au lieu de jeter le 3e fil (orange), prolongez-le pour qu'il aille au capteur de cliquetis à l'arrière du moteur. C'est déjà assez proche.
Vissez le capteur de cliquetis (je suggère de le faire avant de mettre l'admission). En utilisant l'une de vos fiches à 2 fils, déterminez quel fil n'est pas utilisé et retirez-le. Ensuite, fixez le fil restant dans la fiche au fil que vous avez prolongé depuis l'IACV (le fil orange).
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(il s'agit d'un capteur de cliquetis de série B, mais il ressemble au même et se trouve à peu près au même endroit sur une série D)
CÂBLAGE DU CALCULATEUR OBD2a (OBD2B ci-dessous)
Maintenant, à l'intérieur de la voiture, acheminez vos 2 fils vers le calculateur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites le côté calculateur de la conversion IACV à 2 fils. Prenez le fil orange supplémentaire (que vous avez prolongé jusqu'au capteur de cliquetis) et branchez-le sur D6. Fixez les broches à vos 2 fils noirs et branchez le fil "pression d'huile" sur C15 et votre fil "vtec" sur A8. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour connaître les emplacements des fiches. Branchez votre nouveau calculateur P2P et profitez de votre échange !
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CÂBLAGE DU CALCULATEUR OBD2b
Maintenant, à l'intérieur de la voiture, acheminez vos 2 fils vers le calculateur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites le côté calculateur de la conversion IACV à 2 fils. Prenez le fil orange supplémentaire (que vous avez prolongé jusqu'au capteur de cliquetis) et branchez-le sur C3. Fixez les broches à vos 2 fils noirs et branchez le fil "pression d'huile" sur C10 et votre fil "vtec" sur B12. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour connaître les emplacements des fiches. Branchez votre nouveau calculateur P2P et profitez de votre échange !
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AVERTISSEMENT : Cela a été fait sur une voiture OBD2a, je ne prétends donc pas être précis à 100 % sur les éléments OBD2b. Mais cela devrait très bien fonctionner.
J'ai récemment effectué un échange mini-me de y7 à y8 dans mon quotidien DX de 1998, et il y a une tonne de désinformation à ce sujet. Comme cela semble revenir assez souvent, j'ai décidé de faire ce guide afin de pouvoir y renvoyer les gens. La plupart des guides sont basés sur le passage à OBD1. Ce guide a été écrit en gardant à l'esprit le maintien de l'OBD2. Il a été écrit pour conserver votre faisceau de câblage d'origine. Je ne sais pas pourquoi autant de gens semblent vouloir changer de faisceau de câblage, c'est plus difficile et plus cher. Si vous pouvez installer un autoradio, vous pouvez gérer le câblage ici. Si vous avez des problèmes avec la soudure/le thermorétractable, investissez dans du flux, une soudure décente et procurez-vous ceci : Kit de soudure au butane sans fil Weller à allumage automatique J'ai le mien depuis des années et je l'adore.
Liste de courses :
- 2+ broches ECU (vous n'en avez besoin que de 2, mais plus sont pratiques au cas où l'une d'elles serait endommagée).
- 3 fiches Honda à 2 fils. Une pour le pressostat Vtec, une pour l'IACV et une pour le capteur de cliquetis (il s'agit d'un fil, mais la fiche à 2 fils s'adapte parfaitement, il suffit de retirer le fil supplémentaire)
- Une fiche de solénoïde vtec femelle à 1 fil, ou une paire de fiches à fil unique de rechange. Les connecteurs à cosse isolés feront l'affaire.
- Un capteur de cliquetis. Si vous avez acheté un moteur d16y8 complet, il devrait en avoir un, si vous changez juste la culasse, vous devez en obtenir un. Je suggère de le mettre avant que la culasse ou l'admission ne soit en place (selon ce qui est le dernier). Sinon, c'est une galère pour y accéder. Mais faites attention à ne pas le casser !
- Au moins 12 pieds de fil noir de qualité automobile décent (calibre 12-14) 20 pieds seraient meilleurs pour ceux d'entre vous qui sont soucieux de devoir faire des épissures supplémentaires, ou si vous voulez faire un routage spécial et fantaisiste.
- Un calculateur qui correspond à votre plage d'années et au type de transmission. OBD2a est 1996-1998, OD2b est 1998-2001. Les boîtes automatiques utilisent un IACV à 3 fils monté sur le corps de papillon. Tout le reste utilise un IACV à 2 fils fixé à l'arrière du collecteur d'admission.
- Thermorétractable de 1/8", ou un assortiment.
- Ruban isolant, ou autre solution d'enveloppement de câblage.
- Des trucs pour la vidange d'huile (si vous mettez de l'antigel dans votre huile, changez-la AU PLUS VITE, ne conduisez pas la voiture, changez-la simplement)
- Antigel.
- Pour le mini-me, j'ai trouvé 3 à 4 pieds de tuyau de qualité automobile de 3/8" pratiques. Les colliers de serrage correspondants pourraient également être utiles.
- Tout autre élément de type mise au point standard que vous souhaitez modifier. IE courroie de came, pompe à eau, bougies/fils/capuchon/roter, etc. C'est à vous de voir.
LE COLLECTEUR D'ADMISSION
Assurez-vous d'obtenir un collecteur d'admission qui a l'IACV correct pour correspondre à votre type de calculateur. Si vous avez une transmission automatique, procurez-vous-en une avec un IACV à 3 fils provenant d'une EX automatique. Sinon, procurez-vous-en une avec un IACV à 2 fils. De plus, les admissions OBD2b ont des orifices d'aide au démarrage à froid. Si vous en utilisez un dans une voiture OBD2a, vous devez les sceller. Je les ai scellés autour, puis j'ai bouché l'orifice supérieur.
Le collecteur automatique est celui du haut (IACV à 3 fils sur le corps de papillon), celui du bas est un style manuel, celui-ci est un collecteur d'admission Z6, mais la configuration de l'IACV est la même que celle d'un collecteur d'admission y8 manuel (l'IACV à 2 fils passe au-dessus des 2 trous que vous regardez).
Si vous obtenez un collecteur comme celui-ci, scellez autour des orifices d'aide au démarrage à froid et scellez le raccord sortant directement de la bride.
TUYAUTERIE D'ADMISSION D'AIR
L'EX a un trou de 3 "+ par lequel passe la tuyauterie d'admission d'air d'origine. Les autres types de châssis n'ont pas ce trou. Vous devez donc soit adapter une admission/CAI de style DX pour la fixer au collecteur d'admission y8, soit percer un trou de 3 "+ (ou de la taille de votre tuyauterie) dans la zone derrière le phare côté conducteur si vous souhaitez utiliser une boîte à air EX d'origine ou un CAI de style EX.
L'ÉCHANGE
Tout d'abord, échangez la culasse/le moteur. Je ne vais pas entrer dans la partie mécanique, c'est un échange direct et il existe des tonnes de guides sur la façon de changer une culasse. Si tout le reste échoue, lisez le manuel. Une fois le moteur en place, branchez tout. Vous devrez peut-être déballer/remballer quelques fils, mais aucune des fiches courantes entre les y7 et y8 ne devra être prolongée, elles atteindront toutes.
Si vous êtes préoccupé par le câblage et les temps d'arrêt, vous pouvez jeter le corps de papillon d16y7 (vous devrez probablement changer les plaques de papillon) et les injecteurs sur le d16y8, puis faire fonctionner le d16y8 sur le calculateur DX d'origine (le P2E) Il fonctionnera essentiellement comme un moteur DX (pas de vtec), il pourrait lancer un code riche/maigre ou quelque chose comme ça, mais il sera parfaitement utilisable jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de faire le câblage.
CÂBLAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR
Retirez la batterie, le bac à batterie et le support en dessous. Vous verrez une fiche par laquelle passe le faisceau de câblage principal du moteur. Dévissez-la (2 boulons de 10 mm) et faites passer 2 fils noirs (le noir est peu visible) à travers, étiquetez les deux extrémités d'un fil "vtec" et les deux extrémités de l'autre fil "pression d'huile" (si vous avez une boîte automatique, acheminez 3 fils et faites-en passer un vers le capteur de cliquetis). Laissez suffisamment de fil pour atteindre le calculateur, 2 pieds devraient suffire, mais laissez-en 3 si vous êtes très prudent.
Ensuite, acheminez le côté compartiment moteur de ces 2 fils vers la zone du solénoïde Vtec. Vous pouvez utiliser des colliers de serrage pour fixer les fils au faisceau, ou déballer le tout et le remballer avec à l'intérieur. C'est à vous de voir. Cependant, j'ai utilisé des fils noirs afin de pouvoir les faire passer à l'extérieur du faisceau.
Fixez le fil étiqueté "pression d'huile" au fil rouge/jaune sortant de la fiche à 2 fils. Le fil vert sortant de la fiche à 2 fils va à la masse du châssis (j'y ai mis un œillet et il est passé sous l'un des boulons qui maintiennent le solénoïde). Ensuite, fixez le fil "vtec" au fil vert/noir unique sortant du solénoïde Vtec. Selon votre fiche à 2 fils, ces couleurs peuvent différer, mais vous devriez être en mesure de connaître leur emplacement avec cette image.
Effectuez la conversion à 2 fils sur l'IACV (sauf si vous avez une boîte automatique), ceci est couvert en profondeur dans d'autres zones ou dans les images au bas de ce fil. Cependant, au lieu de jeter le 3e fil (orange), prolongez-le pour qu'il aille au capteur de cliquetis à l'arrière du moteur. C'est déjà assez proche.
Vissez le capteur de cliquetis (je suggère de le faire avant de mettre l'admission). En utilisant l'une de vos fiches à 2 fils, déterminez quel fil n'est pas utilisé et retirez-le. Ensuite, fixez le fil restant dans la fiche au fil que vous avez prolongé depuis l'IACV (le fil orange).
(il s'agit d'un capteur de cliquetis de série B, mais il ressemble au même et se trouve à peu près au même endroit sur une série D)
CÂBLAGE DU CALCULATEUR OBD2a (OBD2B ci-dessous)
Maintenant, à l'intérieur de la voiture, acheminez vos 2 fils vers le calculateur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites le côté calculateur de la conversion IACV à 2 fils. Prenez le fil orange supplémentaire (que vous avez prolongé jusqu'au capteur de cliquetis) et branchez-le sur D6. Fixez les broches à vos 2 fils noirs et branchez le fil "pression d'huile" sur C15 et votre fil "vtec" sur A8. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour connaître les emplacements des fiches. Branchez votre nouveau calculateur P2P et profitez de votre échange !
CÂBLAGE DU CALCULATEUR OBD2b
Maintenant, à l'intérieur de la voiture, acheminez vos 2 fils vers le calculateur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites le côté calculateur de la conversion IACV à 2 fils. Prenez le fil orange supplémentaire (que vous avez prolongé jusqu'au capteur de cliquetis) et branchez-le sur C3. Fixez les broches à vos 2 fils noirs et branchez le fil "pression d'huile" sur C10 et votre fil "vtec" sur B12. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour connaître les emplacements des fiches. Branchez votre nouveau calculateur P2P et profitez de votre échange !
